Репортаж. Белое солнце пустыни. Принцы аравийские

Их нравы

Саудовская Аравия — не из тех стран, которые любят туристов. В абсолютном большинстве случаев она равнодушна к ним как к классу. И для гостей самого большого государства на самом нефтяном полуострове мира это не так уж и плохо. Рекламу королевства с Фернандо Торресом и Джейми Каррагером в главных ролях не крутят по “Euronews”. Буклеты “Насладитесь Аравией” найдешь в редком турагентстве. Государство держит себя гордо и закрыто, как многочисленные здешние Гюльчатай.
Это вам не вся нараспашку Европа, где молодые да отвязные естествоиспытатели одним махом пересекают едва ли не все границы. Там можно найти себе пропитание за пятнадцать евро и ночлег за двадцать, путешествовать с одним рюкзаком на плечах, жить в хостелах и сквотах, работать нелегалом у других, уже поднявшихся, нелегалов, использующих прикрытие какого-нибудь друга или родственника, чудом получившего вид на жительство. И отправиться домой, лишь когда какой-нибудь бездельник-полицейский по нелепой случайности проверит паспорт, где красуется закончившаяся четыре года назад виза.
В Саудовской Аравии все не так. Это подтвердил хотя бы трехчасовой таможенный фэйс- и прочий контроль. Люди, приезжающие сюда из Европы, — в основном солидные бизнесмены, продающие, покупающие и опять продающие, но уже дороже, нефть. Других просто так и не пускают. Так что максимальный наплыв иностранцев здесь только из мусульманских стран. Да и то не на побережье, а в Мекку и Медину — величайшие исламские святыни.
В среде уважающих интернет-общение русскоязычных туристов Саудовская Аравия снискала репутацию одного из скучнейших мест на планете. Причем скука эта в конце концов сводится к законодательному запрету любого алкоголя. А без него — а еще без кинотеатров, ночных клубов, в меру одетых женщин — веселья у немусульманского мира никак не получается. При этом никто себе в этом не признается. Всех мучает только один вопрос: действительно ли аравийцы никогда не пьют и прочими пакостями не занимаются, или это все показуха?
На эту тему у суфиев высокого толка есть присказка. Когда суфий пьет алкоголь, аллах совершает сразу два чуда. Первое — спиртное на устах вкушающего запретный плод превращается в мед. Второе — суфий пьянеет от меда.
С закабаленной женщиной Востока (которая, согласно нашей киноклассике, тоже человек) опять же не все так просто. Барышням нельзя показывать всем подряд свое лицо и водить машину. Нельзя также водить трамвай и троллейбус. И работать какой-нибудь монтажницей на кузнечном заводе тяжелых штамповок. И продавать страждущему народонаселению “Рагнеду”, “Весялiнку” и прочий плодово-ягодный шербет. А что мужья их, говорят, поколачивают, так такое и у нас бывает. Кому как повезет. Да и стопроцентная моногамия — в наших краях явление редкое.
Зато — праздник для курильщиков — дымить здесь можно почти в любых помещениях. И никакого запрета Евросоюза!
В общем, жизнь в Саудовской Аравии — дело привычки. В конце концов, нас они в гости не зазывают. Сами к нам не навязываются. Живут, как умеют. И никого своей жизни не учат. В этом — одно из главных их отличий от европейской цивилизации.

Даммам — дело тонкое

Отличия поменьше заметнее отсюда, из Даммама. В третьем по величине городе Саудовской Аравии все своеобычно. Например, на улице вообще нет пешеходов. Все — на колесах. Светофоры на перекрестках работают только для автомобилей. Обходящиеся своими двоими должны внимательно смотреть по сторонам. Машины — в основном из Японии и США. Из европейских попадаются разве что “Мерседесы”. А из американских встречается много длиннющих агрегатов — как в фильмах про полицейских и мафию семидесятых годов.
Номера — арабские цифры. Причем не “наши арабские”, а настоящие арабские: пять — что-то типа нолика, семь и восемь — какие-то стрелочки вверх и вниз, четверка больше смахивает на тройку. Так что непонятно, почему названные у нас арабскими цифры в самих арабских странах не прижились. Они, конечно, индийские, но мы-то их переняли у мусульман.
Ходить пешком с утра — значит постоянно искушать таксистов. Каждый проезжающий мимо будет приостанавливаться и призывно сигналить. Впрочем, с каждым часом это все тяжелее: жара. Если хотите что-нибудь купить в магазине — поторапливайтесь. До обеда он работает лишь два с половиной часа — с девяти до пол-одиннадцатого. Потом дверь закроют перед самым вашим носом. И вновь начнут торговлю лишь в четыре дня — до одиннадцати вечера.
Ассортимент обычного магазина невеликих размеров (разумеется, “супермаркета”, если судить по вывеске) от нашего отличается не сильно. Разве что больше всяких сушеных фиников и нет спиртного. Его самый близкий аналог — безалкогольный “Holsten”. В хозтоварах — глобально распространенный китайский ширпотреб.
Карточки и валюту берут не везде. Лучше заранее заиметь местные риалы. Их дают приблизительно пять с половиной на один евро. Самая мелкая купюра, которую выплюнет вам банкомат, — пятьдесят риалов. По счастью хотя бы с тыльной стороны номинал указан “нормальными” цифрами. С лицевой — крайне довольный жизнью дядька в национальном головном уборе и нолик-пятерка с маленьким квадратиком. Квадратик — это десять. Для ориентации: баночка колы стоит два риала.
Дядька — это, наверное, какой-то из здешних королей. Их портреты висят в любом порядочном учреждении. В холле “Шератона” — сразу три: нынешний правитель и товарищи, внесшие весомый вклад в появление Саудовской Аравии в современном ее виде. Все — улыбающиеся и в белых одеждах.
Одеваются, к слову, местные жители по-разному. Со стороны кажется — в зависимости от собственного престижа и достатка. Люди состоятельные непременно облачены в традиционные белоснежные сорочки до пят. Те, что попроще, — по-европейски. Особенно это касается гастарбайтеров, строящих саудовское великолепие. Их здесь порядком. В основном это индусы и пакистанцы. А строят в Даммаме много. В какую сторону от отеля ни пройти — непременно уткнешься в площадку, где и трудятся приезжие.
По долгу службы брюки носят также служащие отелей, пограничники и полицейские. Для приезжих особого дресс-кода нет. Главное правило — в жару не самое уместное — воздержаться от шорт в пользу штанов, если собираетесь в город. В противном случае на вас могут нажаловаться в полицию нравов как на аморальных типов — и пеняйте на себя. Также стоит воздержаться от фотографирования. Дома и пальмы еще туда-сюда, но в людей лучше объективом не целиться. В отличие от наших широт иностранец, какой бы он ни был забавный, здесь никого не умиляет.
Отель, выбранный федерацией футбола, помимо общего пятизвездочного комфорта, хорош еще и тем, что находится недалеко от Персидского залива. Ходу до него — примерно с километр по усаженной пальмами улице без видимых тротуаров. Береговая линия огорожена искусственной каменной косой, поэтому вода — теплее не бывает. Правда, купаться здесь по невыясненным причинам не разрешено. Поэтому пользуются удобствами только местные чайки да птицы покрупнее.
Здешняя архитектура, даже современная, каким-то негласным мусульманским канонам соответствует. Окна полукругом и небольшие, плоские крыши, колонны. Главная современная особенность — количество кондиционеров. Их в одной стене двухэтажного дома может быть понатыкано с дюжину. В силу жары “ветродуи” арабы уважают. Иногда даже слишком. Опахала работают так ладно, что запросто можно простудиться. Что в тридцатиградусную жару жутко нелепо.

Спортивная теленация

Спорт аравийцы любят и уважают. Насчет заниматься — это спорный вопрос. Например, неподалеку от отеля находится только футбольное поле: песчаное и вида заброшенного. Непонятно, играются ли на нем матчи хотя бы дворового значения. Но вот насчет посмотреть — особенно по телевизору — с удовольствием, в котором себе отказывает редкий аравиец. Спортивных каналов — несколько, показывают они много до бессистемности. Например, позавчера можно было насладиться сразу двумя трансляциями Кубка Испании — матчей с участием “Реала” и “Барселоны”. Вчера — загадочным и бесконечным крикетом, повторами матчей Лиги чемпионов (кстати, тоже в фаворе королевский клуб), спортивной гимнастикой и даже здесь как будто непопулярным гандболом. Класс игры невысок, в обеих командах — по нескольку легионеров, на трибунах нет вообще никого (ужас, даже родственники не ходят). Не покидает ощущение, что трансляция организована из ближайшего школьного спортзала, но показывают же. Значит, это кому-нибудь нужно.
Отдельная история — местные комментаторы. Вот уж кто умеет нагнетать атмосферу. Если мяч выкатится в аут, то это уже событие, требующее эмоционального возгласа. А если гол — прячьтесь под кровать: орать их мэтры будут минут шесть. Причем раз тридцать крикнут “Гол!”, а потом еще столько же имя его автора. Да, такие мастера найдут драйв даже в гонках улиток.
А в стане белорусской сборной — все по плану. Вчерашний день начался с завтрака. Потом было небольшое командное собрание, организованное Берндом Штанге. После него футболисты отправились в бассейн, в котором отдыхали до обеда. Кто-то плавал, кто-то перебрасывался мячом на близлежащей лужайке. Затем были обед и тихий час. Пополдничав после него, футболисты отправились на первую на аравийской земле тренировку, начало которой было запланировано на 19.00. В это время в Даммаме уже темно, как ночью. Она прошла на стадионе клуба “Аль-Нахда” и длилась около часа. В занятиях участвовали 22 игрока, а голкипер Павел Чесновский, еще не полностью оправившийся от травмы, остался в гостинице. Но на сегодняшней тренировке он, скорее всего, будет работать вместе с командой.